O IDOSO: MEMÓRIA E APRENDIZAGEM

Por Maria Rita Dias de Britto

A grande preocupação dos países desenvolvidos e em desenvolvimento é a saúde e qualidade de vida do idoso. De acordo com a lei orgânica da saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é obrigação do estado proporcionar saúde e qualidade de vida à seus idosos, podemos observar que o aumento de faculdades com projetos voltados para a terceira idade está em franca ascensão. Tais projetos proporcionam ao idoso, ginástica, cinema, teatro, artesanato, dança, jogos, serviço odontológico especial, dotado de equipamentos especiais para tratamento dos frágeis dentes e gengivas dos idosos, além de médicos geriatras, oftalmologistas e outras especialidades. Com o objetivo de estimular a mente dos idosos, os recreadores estão sempre elaborando atividades voltadas para tal como: ir ao cinema e em seguida comentar o filme com o grupo, peças de teatro onde os atores são os próprios idosos que participam também  da  montagem da peça, jogos de xadrez, jardinagem e os famosos encontros no “ café da manhã mensal” este, preparado com muito carinho pelos participantes.

Pesquisa realizada dentro da UnATI- UERJ, mostra que 95% dos idosos gostam dos tratamentos de beleza, só não o fazem, regularmente, devido aos altos preços dos cosméticos em relação aos seus salários, isto nos estimulou formarmos um grupo voluntário, tendo a frente eu e minha amiga Dizzy Nunes a fazermos uma campanha junto a grandes empresas de cosméticos no sentido de fornecerem descontos especiais para os idosos em seus produtos. A mesma pesquisa mostrou-nos que ainda encontramos aqueles conservadores voltados para o uso do “leite de rosas”. Um dos elementos primordiais para a delicada pele do idoso é o uso constante do FPS (fator de proteção solar), visto que a pele do idoso sofre inúmeras alterações em relação a pele jovem, podemos citar algumas entre varias:

- A diminuição do processo mitótico celular vai aumentar consideravelmente o acúmulo de  corneócitos, tornando assim o extrato córneo mais espesso e menos permeável.

-  Aumenta consideravelmente a fotodermatose, visto que na senilidades diminui de 50 a 70% o número de melanossomos, aumentando assim os riscos de lesões provocadas pelo efeito cumulativo dos raios solares.

- As neoplasias como carcinomas baso-celular e espino-celular, se fazem mais presentes visto que a imunidade na pele senil diminui consideravelmente. Este é mais um motivo para os projetos manterem seus idosos em constante movimento do corpo e da mente, uma vez que, as neoplasias são lesões características não somente do idoso, porém, da velhice isolada.

-  As unhas adquirem fissuras longitudinais, tornando-se frágeis e sem brilho. Um recurso muito importante para diminuir esse efeito adverso é aconselhar o idoso a massageá-las com óleo de amêndoas doce levemente morno. A xerose, outra lesão característica da pele do idoso, poderá ser amenizada com aplicação de emulsões contendo Uréia, PcaNa, e Ácido hialurônico, ativos que por fazerem parte do NMF (fator natural de hidratação da pele).

- Os cabelos na senilidade tornam-se ralos, sem brilho e porosos. A utilização de shampoos  e cremes  capilares contendo em sua fórmula, Uréia, PcaNa e Cisteína, poderão trazer ótimos resultados.

- As córneas do idoso tornam-se opacas e diminui sensivelmente sua visão. Será de suma importância a visita periódica ao oftalmologista para a prevenção da catarata.

O APRENDIZADO

A Dinâmica de grupo, baseada em Gestalt, foi confirmado na mesma pesquisa junto aos idosos da UnATI- UERJ, ser o método preferido por eles para sua educação por estimular o toque e o afeto.

A terceira idade, idade do meio, melhor idade,  ou  idade crítica, varia de acordo como é absorvida pela pessoa. Se for aceita como um processo fisiológico natural, esse idoso terá uma vida saudável e criativa, ao contrário, se for tida como um castigo, esse idoso estará propenso as doenças características da velhice e do isolamento.

ACONTECEU NO RIO DE JANEIRO EM 2005: O TOQUE E O AFETO.

VIVENCIAS DENTRO DA UnATI- UERJ

a aluna Dulce caracterizada de Chapplin, animando uma aula na UCAM

O Chapplin na rádio AVM-UCAM

Prof Cristie em momento da aula

Prof Cristie Nazaré e Maria Rita fazendo aquecimento

Dulce nosso querido Chapplin recebendo cosméticos da mão de Maria Rita

As alunas concentradas removendo a parafina das mãos

Os alunos ouvindo com atenção as aulas de beleza da Maria Rita

Prof Célia Caldas também testou a parafina nas mãos

Encerramento do dia de aula, com os alunos visitantes e o Dr. Renato Veras

A alegria do reencontro

Professora Cristie e suas alunas

A terapia do abraço

A troca de abraços

Cristie falando para as atentas alunas

Cristie falando para as alunas enquanto uma formiguinha prepara a mesa para o café da manhã

Dança ao som de Zeca Pagodinho, dançamos sem sair do lugar. Sala lotada.

Mesa está pronta com as delícias e os envelopes também

Temos uma formiguinha nova no grupo

Observem a elegância da formiguinha Ângela e a caricatura de Vera para o prato de delícias

O estagiário já pintou a aluna de verde e amarelo

Rodrigo continua a sua obra de arte no rosto das alunas. Não se preocupem a tinta é guache (de pintar crianças)

Enquanto Nazaré declama uma poesia para o país, outra aluna segura a nossa bandeira

O trio feliz

Observe a pizza da nossa formiguinha vestida
Com a camisa do Brasil

Eu também quis mostrar as cores da bandeira e abraçar colegas

A sensação da festa, Paulo Fernandes vestido de palhaço abraço a Cristie e a uma colega

Eu não poderia deixar de fotografar ao lado do nosso palhaço sensação da festa

A beleza suave da aluna Maria José, hoje na platéia

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Bibliografia:

Alcântara, Alcides de. A Dinâmica de Grupos e sua Importância no Ensino, Alcides de Alcântara, 2. Ed., SENAI, Rio de Janeiro, 1973.

Aguilar Idánez, María José. Como Animar um Grupo: Princípios Básicos e Técnicas / Maria José Aguilar Idánez; Tradução de Lúcia M.E. Orth, Petrópolis-RJ, Vozes, 2004.

Dejours, Christophe. O Corpo entre a Biologia e a Psicanálise, Christophe Dejours, Artes Médicas, Porto Alegre, 1988. (Biblioteca Artes Médicas).

Guerreiro, Tânia. Memória e Demência: (Re)Conhecimento e Cuidado. / Tânia Guerreiro e Célia Pereira Caldas, Rio de Janeiro, UERJ, UnATI, 2001.

Howard, D.V. The Aging of Implicit and explicit Memory. In F. Blanchard-Fields & T.M. Hess (EDs). Perspectives on Cognitive Change in Adulthood and Aging (pp. 221-254), New York, McGraw-Hill, 1996.

Militão, Albigenor & Rose. Jogos, Dinâmicas & Vivências Grupais / Albigenor & Rose Militão, Rio de Janeiro, Qualitymark Editora, 2000.

Montagu, Ashley, 1905-. Tocar: O Significado Humano da Pele / Ashley Montagu; [Tradução de Maria Silvia Mourão Netto.], São Paulo, Summus, 1988. (Novas Buscas em Psicoterapia; v. 34).

Relvas, Marta Pires. Fundamentos Biológicos da Educação, WAK Editora, São Paulo, 2004.

Veras, Renato. UnATI – UERJ – 10 Anos, Um Modelo de Cuidado Integral para a População que Envelhece. / Renato Veras, Célia Caldas, Rio de Janeiro, UERJ, UnATI, 2004

Consulta Jornal O Extra 24-08-2005.

A ESTETICISTA DO SECULO XXI

A esteticista é a profissional que cuida da beleza humana. Essa é a carreira da esteticista! A profissional que hoje para se manter no mercado de trabalho, que se mostra hoje muito promissor, mas também muito exigente, tem a sua disposição cursos técnicos, superiores e até pós graduação como a da faculdade Castelo Branco no Rio de Janeiro, em Adjunto de Medicina Estética,  para estar sempre informada e atualizada, mas para se manter  no mercado, necessita ter conhecimentos e a aplicação de todas as técnicas disponíveis hoje, contando com a tecnologia dos equipamentos, da cosmetologia e das técnicas manuais como massagem e drenagem linfática, para garantir um trabalho eficiente e seguro.

O resultado de todo este aperfeiçoamento científico e tecnológico é que na vida moderna podemos fazer uso de muitos recursos que tornam possíveis os apelos à promoção da beleza e da juventude, para enfrentar o tão temido envelhecimento da pele, as rugas, sulcos, manchas e acnes entre outras desarmonias, além do excesso de peso, a gordura localizada, a celulite, as temidas estrias e varizes.

A esteticista para desempenhar melhor seu trabalho, necessita ter muita competência e senso de responsabilidade, porque a função que ela exerce de escolher o melhor principio ativo para cada tipo de pele e que ajam de forma eficiente e segura em cada afecção, vai atuar sobre o organismo humano e se forem usados de forma incorreta, poderão trazer danos prejudiciais a quem esta se submetendo ao tratamento.

A estética é promovedora de saúde. Em nossa cultura ela também é curativa, assim a estética e a profissional vem preenchendo um campo específico, que vem através de todo um avanço científico e da especialização, que a medicina e outras atividades profissionais não podem dar cobertura. Fazemos nós, as esteticistas, um trabalho tratando de desarmonias faciais, corporais e capilares, além de garantir bem estar físico e emocional para as pessoas. Isso é o que exige esse mundo novo que impõe formas e curvas para se enquadrar em uma aparência de “divas”.

Com tantos anúncios e apelos na mídia as pessoas tornam-se cada vez mais obcecadas pela beleza, e o nosso papel nessa hora e o de satisfazer seus anseios, dentro da realidade de cada um, proporcionando a melhora da alto estima. Não somos mágicos, somos apenas profissionais que capacitados tentam atender aos apelos da conquista de um novo visual, trabalhamos para satisfazer desejos, que segundo Sigmund Freud é refletida como “um dos primeiros sinais ligados às vivências de satisfação do homem”. Saímos da posição de meras aplicadoras de cosméticos como éramos vistas, para estar investindo em nosso aperfeiçoamento, para nos tornarmos necessárias e reconhecidas no contexto preventivo da beleza e da saúde.

Os órgãos competentes, defendem a formação no mínimo técnica para todas as profissionais, é por isso que a representação da classe tem investido esforço no sentido de fazer com que a profissional entenda que ela deve investir cada vez mais em sua educação.

Em meados do ano de 2002 o Ministério da Educação ampliou para outras áreas o conceito de cursos tidos como Tecnólogos. Com esta conquista o curso de estética obteve sua chance de tornar-se uma graduação, mas enquanto a regulamentação não vem é importante que cada profissional da área se mantenha informado de tudo que precisa fazer para estar com sua situação documentada e assim fazer parte da carreira com a maior altivez, e aquelas que não possuam curso técnico busquem o mais rápido possível continuar seu trabalho de forma legal.

A esteticista deve estar sempre ampliando seus vínculos com alguns segmentos da medicina como a (cirurgia plástica, dermatologia, reabilitação, educação física, endocrinologia, angiologia, farmácia, nutrição, ginecologia, medicina estética etc…) que hoje são áreas onde pode estar atuando pela avanço da estética em equipes multidisciplinares de forma interdisciplinar, no sentido de oferecer ao seu cliente/paciente o melhor e mais seguro tratamento de beleza e saúde. Enfim a esteticista tem que ter a cara do profissional do 3º Milênio, moderna, competente, arrojada, bem informada, dinâmica e capacitada alem de segura de sua atuação, buscando sempre novos conhecimentos, procurando se familiarizar com outras áreas como a administração e o marketing, para que possa estar preparada também para administrar seu próprio negocio. Por tudo isso poderá transmitir aos seus clientes através de sua conduta ética a segurança necessária e pelo seu conhecimento estará promovendo saúde e qualidade de vida.

NA CABINE
A organização e a higiene de uma cabine de estética devem sempre estar em primeiro plano, pois isso traduz todo um trabalho desenvolvido dentro dela. A profissional esteticista, que está habilitada, capaz de fazer uma boa avaliação e programação para um tratamento personalizado para cada cliente, fará uso de produtos específicos e aparelhagens adequadas para renovar a pele, favorecer a tonicidade, estimular o metabolismo, ajudar na regeneração do tecido, melhorando a sua elasticidade e as linhas de expressao, retardando rugas e o envelhecimento precoce, poderá estar utilizando a aromaterapia e tratamento capilar, colocando  junto com toda a sua competência técnica toda uma seriedade moral, profissional e ética para que o cliente se sinta seguro quanto ao tratamento proposto, conseguindo assim atingir seu objetivo!

A Esteticista hoje é a profissional que se preocupa com a saúde não com a doença.

ROSELY FARIAS
Tecnóloga em Estetica e Cosmetologia
Pós Graduanda em Adjunto de Medicina Estética
www.estetic.rose@gmail.com

Sugestão: Pós-Graduação em Adjunto de Medicina Estética
Público alvo: Tecnólogos, Dermato Funcional, outros da área de Saúde.
Telefone de contato: (21) 2518-1217

CUIDAR DA PELE DAS MÃOS É ESSENCIAL

Por Sâmia Maluf*

Corpo perfeito e pele jovem é o objetivo de todas nós. Mas e as mãos, por que muitas vezes são esquecidas? A aparência do rosto e do corpo é importante, mas não podemos nos esquecer que as mãos são as que mais revelam e denunciam os desgastes da idade. Como a face, elas passam o tempo todo expostas às agressões externas, entre as quais os raios solares, o vento e a poluição. E ficam em contato com agentes agressivos, como os produtos de limpeza e até cosméticos inadequados e de má qualidade. A aromaterapia, aliada a tratamentos adequados, pode auxiliar na manutenção da juventude e beleza das mãos.

Além das características genéticas, os fatores externos determinam, principalmente em pessoas de pele clara e sensível, uma série de modificações estruturais na pele das mãos. Os sinais de envelhecimento surgem a partir dos 50 anos, ou às vezes mais cedo, e costumam ser mais visíveis nas mulheres. A pele vai ficando fina e transparente e as veias se tornam evidentes, o que dá um aspecto rude e pouco agradável. O uso de hidratantes pode ajudar no combate ao ressecamento da pele, mas sozinho não impede que agentes como o envelhecimento cronológico, a ação do sol e outros componentes químicos que estejam em constante contato provoquem o aparecimento de manchas e o aspecto ressecado.

Com a idade, existe a perda da elasticidade e a diminuição da estreita camada de tecido gorduroso situada logo abaixo da pele. Além disso, o fato de o dorso da mão ter a pele fina e delicada, com pouca quantidade de glândulas sebáceas, torna a pele mais sensível à desidratação e ao envelhecimento precoce, causando enrugamento, afinamento e ressecamento. Surgem alterações na coloração, e com elas as manchas escuras ou pálidas, conhecidas popularmente como manchas senis, em conseqüência da ação cumulativa do sol sobre a pele. A luz solar age provocando lesões do DNA das células da pele, como as queratoses actínicas (crostas que descamam continuamente) e até o câncer de pele (feridas que não cicatrizam). Quanto mais tempo a mão tenha sido exposta ao sol desde a infância, maior a suscetibilidade a esses problemas.

Outro efeito causado nas mãos pela idade e pelo contato constante com água e a freqüente retirada da cutícula são a infecções oportunistas fúngicas (micoses), virais (verrugas) e bacterianas (paroníquias – infecções ao redor das unhas). Produtos químicos e cosméticos de uso diário, entre eles esmaltes de unhas e cremes inadequados e de má qualidade, ocasionam dermatites.

Antes de recorrer à solução drástica da cirurgia plástica, mesmo sem cortes, lembre-se sempre das mãos aos usar um protetor solar de boa qualidade. O filtro solar deve conter fator de proteção solar mínimo de 15 e deve ser utilizado mesmo em saídas ao sol de curto período. É importante aplicar cremes hidratantes pelo menos duas vezes ao dia para manter a umidade normal da pele. Ao realizar tarefas domésticas, crie o hábito de utilizar luvas de látex ou vinil. Para trabalhar no jardim, as de algodão são as melhores.

Lavar as mãos é um ato simples para a prevenção de doenças, mas exige técnica: molhe as mãos antes de usar o sabonete em barra ou cremoso e as esfregue. Dê especial atenção às plantas e vãos entre os dedos. Também é preciso tomar cuidado com a área embaixo das unhas. Se você tem unhas longas, coloque sabão e esfregue embaixo delas com uma pequena escova; enxágüe-as e as seque completamente utilizando toalha pessoal ou de papel que são as mais higiênicas nos lugares públicos.

Para cuidar melhor das mãos e das unhas, sugiro as seguintes sinergias (

Esfoliação:

1 colher (sobremesa) de flocos de aveia;
1 colher (café) de mel;
1 gota de óleo essencial de palmarosa
10 ml de leite integral
Dissolva a aveia no leite, até formar uma pasta homogênea. Acrescente o mel e o óleo. Passe nas mãos em suave fricção. A esfoliação deve ser feita uma vez por semana.

Proteção:

100 ml de óleo vegetal de rosa mosqueta
5 gotas de óleo essencial de copaiba
10 gotas de óleo essencial de  gerânio
15 gotas de óleo essencial de petit grain
20 gotas de óleo essencial de  cedro

Passe a sinergia toda noite

Clareamento:

1 colher (sopa) de argila Rain Forest
1 colher (sobremesa) de gel de Aloe vera
1 gota de óleo essencial de mirra
1 gota de óleo essencial de tea tree
5 gotas de óleo essencial de sândalo

Coloque a argila em um recipiente de louça ou vidro e adicione o gel até formar uma pasta homogênea. Acrescente os óleos essenciais. Misture bem. Use esta máscara uma vez por semana para clarear as mãos..

Unhas com micose:

Coloque uma gota de óleo essencial de tea tree todos os dias nas unhas, até a micose sarar.  Use profilaticamente durante 6 meses este procedimento .Se preferir, prepare:

20 g de gel de aloe vera
6 gotas de óleo essencial de tea tree
3 gotas de óleo essencial de mirra

Aplique a mistura à noite em todas as unhas.

Dermatite e alergias:

50 ml de óleo vegetal de rosa mosqueta
5 gotas de óleo essencial de patchouli
5 gotas de óleo essencial de gerânio
15 gotas de óleo essencial de lavanda
10 gotas de óleo essencial de tea tree

Passe a sinergia todos os dias no local afetado.

(Antes de começar o tratamento faça um teste de sensibilidade).

*Sâmia Maluf é formada em psicologia, com especialização em adicções, depressão e síndrome do pânico. Possui formação em Aromaterapia e é autodidata em Aromacologia (ciência que estuda o aroma – dos óleos essenciais às essências sintéticas – no comportamento humano como meio de evocar memórias e sensações). Trabalha atendendo pacientes e como consultora para empresas e spas em todo o Brasil. Mais informações ser obtidas no site www.bysamia.com.br . Contatos também pelo telefone (11) 3679-8001 e pelo e-mail atendimento@bysamia.com.br

XANTINAS

São um grupo de substâncias que potenciam, em maior ou menor grau, as diferentes ações do SNC.

A caféína é o estimulante mais utilizado. Tem a capacidade de inibir a enzima fosfodiesterase, a qual decompõe o AMPs, que é um mensageiro para o sistemas de transmissão neural, incluindo o sistema da noradrenalina.

Apresentação:

Os três alcaloídes principais das xantinas são: a caféína no (café), a teofilina (no chá), e a teobrimina (no cacau).

É possível encontrá-los em bebidas, como o café, cacau, colas e em medicamentos analgésicos, anti-histamínicos, etc.

OBS:  A ingestão das xantinas faz-se por via oral.

Efeitos Imediatos – Xantina:
As xantinas, especialmente a cafeína, têm um efeito estimulante no sistema nervoso e nos aparelhos circulatório, digestivo, respiratório e renal.

Facilita o trabalho intelectual, produz algum bem-estar, diminuindo a fadiga e melhora as relações interpessoais. Nas pessoas não habituadas pode produzir insónias.

Efeitos no Combate a FEG:
Um estudo científico publicado no Jornal of Cosmetic Dermatology garante que a caféína é uma importante aliada no combate à celulite.

A substância natural é conhecida como um agente lipolítico, o que significa dizer que esse composto é capaz de quebrar gordura.

Cosméticos
Quando usada na fórmula de cosméticos, “a cafeína acelera a eliminação natural da gordura das células adiposas. Ela consegue se misturar tanto com água quanto com óleo. Suas moléculas atravessam a porção mais superficial da pele e atingem a camada inferior, a derme. Vencidas as barreiras, a cafeína chega na gordura e, graças à sua segunda vocação de vasodilatação, aumenta a irrigação sangüínea”.

Body Care

Cuidado c/os cosmético da celulite e gordura localizada com uso diário. Por conter bioex antilipemico, metil xantina e extratos vegetais como cavalinha, centella asiática e castanha da índia previne e atenua os sinais visíveis da celulite além de proporcionar uma excelente melhora na maciez e textura da pele. Também pode ser usado na eletroterapia.

Guaraná & Açaí

As propriedades energéticas e tônicas do Guaraná devem-se principalmente às metil-xantinas presentes em suas sementes, predominantemente a cafeína (trimetil-xantina).

Estes compostos possuem um efeito pronunciado sobre o metabolismo celular, estimulando os processos bioquímicos associados à musculatura e ao SNC.

Cellulon Off Lipo-Redutor Anti-Celulite

(Ativos Dia) A cafeína e as xantinas contidas no complexo eco-floral atravessam as primeiras barreiras da pele, facilitando a lipólise (quebra das células de gordura).

(Ativos Noite) Os ativos lipossomados do xantalgosil atingem as camadas mais profundas da pele, forçando a drenagem do excesso de gordura e de água acumulado entre as células. Reduz, assim, o aspecto de “casca de laranja” característico das áreas com celulite.

Nina Lay – Gel Anticelulite – Anti-inflamatório

É um produto adequado para combater flacidez em todas as suas formas e locais.

O teor de cafeína que é proprietária, e seu metabolismo celular acelera constante renovação.

Elancyl

Produto a base de cafeína, com propriedades redutoras que auxiliam no tratamento da celulite e do excesso de gordura localizada. A cafeína e seus sais fortalecem a destruição natural das gorduras e favorece a sua eliminação pela manhã.

Aloe Creme Anti-Celulite

Cafeína => estimula a circulação.
Ginkgo Biloba => combate os radicais livres. Possui ação vasodilatadora periférica da celulite.
Centella asiática => efeito tônico, cicatrizante e auxiliar na queima de gorduras.

Age em profundidade, firmando e tonificando os tecidos, minimizando assim o aparecimento.

FONTES DE PESQUISAS:
www.todabiologia.com
www.temcura.com.br
www.psicologia.com.pt
www.fcfrp.usp.br
www.celluplant.com

Graduandas em Estética e Cosmetologia
Da esquerda p/direita: Vanessa Soares e Dilza Mota

Orientação: Maria Rita Dias de Britto

CUIDADOS ESTÉTICOS DAS MÃOS

É impossível determinar exatamente quando as mãos começam a envelhecer. Há pessoas que, mesmo antes dos 50 anos, já apresentam mãos enrugadas e murchas  em função da perda do tecido conjuntivo. De acordo com Sitart Pires, há três fatores associados ao envelhecimento da pele das mãos: genético (qualidade da pele), cronológico (idade) e externos (exposição solar, poluição, vento, frio, entre outros). A melhor forma de prevenir o envelhecimento é tratar e combater esses fatores.

É através das mãos que revelamos a nossa verdadeira idade, elas são expostas aos elementos diferentes tais como: detergentes e o sabão ásperos, sol, frio e outras substâncias agressivas a pele delicada do dorso das mãos, pobre em glândulas sebáceas. Estas exposições causarão à essa pele delicada um visível envelhecimento prematuro.

Esta região desprotegida do corpo, e que a medicina no campo da cirurgia plástica, ainda não encontrou solução para seu rejuvenescimento, sendo assim temos que dispensar cuidados especiais para essa região que juntamente com a face, é o nosso “cartão de visita“.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DAS MÃOS.

Dermatite de Contato

Qualquer substância em contato com a pele pode produzir, em pessoas predispostas, reações alérgicas conhecidas como dermatite de contato, que são provocadas pelo uso de produtos novos ou que a pessoa já usava rotineiramente.

Estas reações produzem coceira e, às vezes, a pele fica avermelhada, com escamação ou formação de pequenas bolhas. Pode ocorrem em qualquer local da pele, mais comumente nas mãos, braços e face.

Para identificar o agente desencadeante da dermatite de contato é necessário uma avaliação detalhada. O relato do paciente juntamente com testes alérgicos cutâneos podem elucidar o caso.

O tratamento envolve, principalmente, evitar o contato com a substância que desencadeou a reação, além de medicamentos que aliviam os sintomas e que, só poderão ser receitados por Dermatologistas.

Fotodermatose

O contato com os raios UV ( ultravioleta ), sem proteção solar vai causar manchas e máculas acastanhadas no pele do dorso das mãos. Fitzpatrick chama atenção para sua denominação que, por desconhecimento, era chamada de mancha senil, hoje sua verdadeira denominação é fotodermatose. Segundo Sitart Pires, trata-se de dermatose  de cor marrom e com as bordas irregulares, essas manchas surgem em função de uma produção irregular de melanina e são causadas, principalmente, por fotoenvelhecimento e alterações hormonais. Os tratamentos mais indicados neste caso incluem ácidos, despigmentantes, peelings ou, cauterização química e até o uso de laser, estes aplicados exclusivamente por médicos.

Micoses

Micoses são doenças produzidas por microorganismos conhecidos como fungos. Podem afetar a pele, as unhas, os cabelos, as mucosas ou ainda órgãos internos. Conforme a localização apresentam sintomas específicos como: manchas avermelhadas ou claras na pele, escamação nos pés ou fissuras entre os dedos, alteração da cor ou da forma das unhas, queda dos cabelos etc.

Podem ser transmitidas pelo contato direto com a pessoa infectada ou através de suas roupas, toalhas, pentes, cortadores de unha e calçados. O solo e animais domésticos, como cães e gatos, também podem ser fontes de contágio.

Os fungos necessitam de umidade e calor para se desenvolverem. Por isto, para evitar as micoses, é importante secar-se bem após o banho, principalmente, entre os dedos, virilhas e dobras. Trocar a roupa íntima diariamente, dando preferência àquelas de algodão, evitando o uso de roupas apertadas ou sintéticas. Em piscinas, saunas, academias de ginástica e vestiários de uso coletivo, nunca ande descalço. Por fim, não compartilhe toalhas, calçados e certifique-se de que os objetos de manicure sejam esterilizados.

Atualmente dispõe-se de medicamentos de uso tópico ou via oral, eficazes na cura das micoses. A terapêutica mais indicada e a duração do tratamento são variáveis, cabendo ao seu médico lhe orientar adequadamente.

CUIDADOS DIÁRIOS COM A PELE DAS MÃOS

• O uso de protetor solar diário é obrigatório, em qualquer estação do ano. Mesmo em dias nublados ou dentro do escritório. A pele das mãos é alvo constante dos efeitos da radiação solar.
• Ao lidar com produtos químicos, entre eles os de limpeza, proteja as mãos com luvas específicas que podem ser encontradas em drogarias. As de látex são super finas e perfeitas para realizar as tarefas diárias.
• Para evitar o ressecamento, hidrate sempre, em qualquer lugar. O hidratante vai criar uma barreira protetora na pele. Uma dica é carregar na bolsa um creme específico para as mãos e aplicá-lo várias vezes ao dia. O cuidado compensa.
• Antes da total absorção do creme, faça uma massagem, como se estivesse vestindo um par de luvas muito justas. Comece da ponta do dedo um por um e desça até o pulso. As mãos denotam a mulher caprichosa. Cuide diariamente.
• Uma vez por semana, faça uma esfoliação nas mãos para eliminar células mortas e evitar o ressecamento. Finalize o tratamento com uma hidratação profunda com cremes à base de uréia, vitaminas A, C e E e filtro solar.
• As unhas também devem ser hidratadas. Para isso, use algumas gotas de óleo de amêndoa doce e massageie principalmente as cutículas.

CUIDADOS DAS MÃOS  EM CABINE DE ESTÉTICA

Primeiramente deverá ser feita  uma ficha de anamnese detalhada para com o objetivo de direcionar o trabalho do profissional. Observando principalmente profissão, qualidade de vida e cuidados diários com as mãos.

Com base em dados colhidos na ficha de anamnese,  traçar o procedimento estético personalizado o qual, deverá iniciar com uma higienização aplicando uma emulsão de limpeza  contendo uréia, vitamina A, C e E que vai limpar e ao mesmo tempo repor o NMF através da uréia, enquanto as vitaminas vão atuar na reepitelização tewcidual, fortalecimento das fibras colágenas e combatendo o ataque dos radicais livres.Em seguida, aplicaremos uma loção Tonica contendo os mesmos princípios ativos, com a finalidade de complenentar a ação da emulsão de limpeza equilibrando o pH da pele. As esfoliações mais indicadas para esse procedimento são enzimáticas contendo papaína, bromelina ou, as físicas  contendo sementes de frutas trituradas, como maracujá, damasco e pêssego, outra excelente opção é a aplicação do peeling de cristal. Uma iontoforese com solução eletrolítica contendo Uréia e PcaNa , vai aumentar a hidratação tecidual. Após a iontoforese, realizaremos uma massagem manual com um creme nutritivo contendo os ativos uréia, vitamina A, C e E ou, vitamina E, C e DMAE. As máscaras mais  indicadas nesse procedimento são as oclusivas como, modeladoras, parafinadas e hidroplásticas que irão atuar oclusando as substancias contidas nos cremes de massagem.Finalizaremos o trabalho com um fator de proteção solar preferencialmente os isentos de óleo.

Por Maria Rita Dias de Britto

BIBLIOGRAFIA

Tratado de dermatologia  de FITZPATRICK, Editora REVINTER, Rio de Janeiro, volume II página 62- 5ª edição

DERMATOLOGIA PARA CL ÍNICOS, Sittart, Pires, 2ª edição ,- Lemos Editorial, São Paulo.

Formulário Médico Dermatus, Brenner, Eliane- 2006

MASSAGEM E AROMATERAPIA

Por Samia Maluf

Um abraço, um aperto de mão, um tapinha nas costas, um afago … quem não gosta destas manifestações de carinho? O toque é um sentido de extrema importância para todos os seres humanos. Daí, fica fácil entender o poder da massagem para o bem estar físico e emocional das pessoas.

Desde o seu nascimento, o ser humano reconhece algumas emoções por meio de estímulos externos. Quando um bebê é tocado pela mãe, ele sente aconchego, segurança, conforto. São sensações que podem ser traduzidas em uma só palavra: amor.

Uma pesquisa comprovou o poder do toque. Duas macacas alimentaram seus filhotes com a mesma quantidade e tipo de leite. Uma, usava em seu corpo uma vestimenta cravada de ferro. A outra, estava revestida de um algodão bem macio. Desenvolveu-se mais e melhor o filhote da mãe que usava a vestimenta mais aconchegante.

Vale lembrar também o pai da Medicina, Hipócrates: “Para se ter uma vida saudável são necessários uma massagem e um banho aromáticos diários”.

Voltando à massagem – e já entrando em Aromaterapia – podemos afirmar que qualquer técnica de massagem – reflexologia, shiatsu, ayurvédica, relaxante, drenagem linfática, thai, terapêutica – traz benefícios às pessoas. Somados aos aromas, estes benefícios se potencializam. Isto acontece porque, assim como o tato, o olfato é outro sentido bastante desenvolvido nas pessoas desde o nascimento, assim como o toque.

As manobras de uma massagem promovem aumento da circulação sangüínea, limpeza e desintoxicação do corpo, alongamento de músculos e tendões e despertam sensações de bem estar, entre outras vantagens. O toque se traduz no conforto que estamos sempre buscando – afinal, vivemos num mundo complicado, cheio de medo, raiva e falta de tempo para se fazer tudo o que desejamos.

A Aromaterapia, conforme já citei, potencializa os efeitos de uma massagem. Os óleos essenciais podem ser misturados aos cremes, óleos e géis de massagem. Quando estas misturas são usadas, o paciente tanto inala o aroma como absorve o óleo essencial pela pele. Ao atravessar epiderme, derme, hipoderme, fáscia e músculos, ele atinge a corrente sangüínea e circula por todo o corpo até ser eliminado pelas fezes e urina.

A oferta de óleos essenciais é vasta. A seguir, listo alguns bastante interessantes pensando em cada tipo de massagem. Lembro, porém, que cabe ao terapeuta avaliar cada paciente a fim de indicar quais os melhores aromas para cada momento.

Massagem relaxante: junto ao óleo vegetal de semente de uva, os óleos essenciais de pau rosa, lavanda, manjerona e lemongrass são boas pedidas.

Massagem desportiva: hortelã-pimenta, eucalipto glóbulus, noz moscada, canela e manjericão.

Drenagem linfática: grapefruit, limete, tangerina, laranja e bergamota.

Ayurvedica: os óleos essenciais são utilizados com base no dosha de cada um (vata, pitta, kapha). O terapeuta faz um diagnóstico para ver qual deles predomina em cada pessoa.

Enfim, convoco os leitores a não se privarem das maravilhas de uma massagem. Neste momento, não deixe a Aromaterapia de lado: use e abuse do poder natural dos óleos essenciais e vegetais. Vocês só têm a ganhar …

Samia Maluf é formada em psicologia, com especialização em adicções, depressão e síndrome do pânico. Possui formação em Aromaterapia e é autodidata em Aromacologia (ciência que estuda o aroma – dos óleos essenciais às essências sintéticas – no comportamento humano como meio de evocar memórias e sensações). Trabalha atendendo pacientes e como consultora para empresas e spas em todo o Brasil. Mais informações ser obtidas no site www.bysamia.com.br . Contatos também pelo telefone (11) 3679-8001 e pelo email atendimento@bysamia.com.br

AROMATERAPIA NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE COURO CABELUDO

Por Sâmia Maluf*

Faz parte de uma saúde plena ter o couro cabeludo saudável. Cabelos oleosos, finos, secos ou com caspa são problemas capilares que resultam de uma dieta desbalanceada ou pobre em nutrientes – que traz um desequilíbrio nutricional – hereditariedade ou uma rotina muito estressante.

Excesso de química ou muita utilização de secador de cabelos também causam vários problemas. Os mais comuns incluem ressecamento, oleosidade, queda e caspa. Atualmente, porém, como psicóloga, tenho observado um sem-número de pessoas com psoríase na área do couro cabeludo.

A maioria dos problemas de couro cabeludo ou capilar responde rapidamente se for feita uma organização alimentar, com nutrientes ricos em minerais, ômega 3, etc., bem como o uso de produtos adequados. Não importa qual tipo de problema você tenha com o seu cabelo, recomenda-se não só para a saúde de seu cabelo, bem como a do corpo, que sejam eliminados de sua dieta frituras e excesso de gordura, além de manter seu cabelo e couro cabeludo limpos.

Tomadas essas atitudes, a aromaterapia entrará como auxiliar na estimulação da circulação sangüínea na região do couro cabeludo. O resultado será mais brilho e saúde ao seu cabelo, além de um organismo mais saudável, o equilíbrio da secreção oleosa do couro cabeludo e da harmonização do organismo – afastando o estresse do dia-a-dia.

Algumas receitas podem ajudá-la. Se você tem o cabelo normal, provavelmente há um balanço da oleosidade de seu couro cabeludo. Mantendo esse equilíbrio, seu cabelo terá sempre uma aparência saudável e brilhante.

Use os óleos essenciais abaixo relacionados em seu xampu normal.

Cabelos normais

Xampu para uso na hora:

- 2 colheres de sopa de xampu neutro (sem aroma e sem sal) equivalente a 20 ml de xampu;
- 1 gota de Óleo Essencial de Lavanda;
- 2 gotas de Óleo Essencial de Ylang-Ylang;
- 2 gotas de Óleo Essencial de Cedro;
- 1 gota de Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta.

Xampu para uso por tempo maior:

- 200 ml de xampu;
- 20 gotas Óleo Essencial de Lavanda;
- 10 gotas de Óleo Essencial de Cedro;
- 10 gotas de Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta;
- 10 gotas de Óleo Essencial de Ylang-Ylang;
- 5 gotas de Óleo Essencial de Sálvia-Esclaréia.

Misture bem e use a cada lavagem.

Obs.: o xampu ficará mais líquido.

Cabelos secos

A aparência do cabelo seco é a falta de brilho. As glândulas sebáceas secretam óleo suficiente para lubrificar os cabelos. Pouco ou nenhum óleo na dieta pode contribuir para que o cabelo fique mais seco, tanto quanto uma dieta pobre em nutrientes. Problemas externos podem contribuir para o ressecamento de seu cabelo, como o uso excessivo de chapinha, secadores, etc. De tempos em tempos, dê uma pausa no uso de secadores e outros acessórios elétricos, deixando os cabelos secarem naturalmente.

Os óleos essenciais que podem auxiliar no tratamento de cabelos secos são o cedro, camomila, sálvia-esclaréia e lavanda.Várias vezes na semana, utilize as máscaras abaixo:

Máscara para condicionar os cabelos secos negros ou castanhos:

- 3 colheres de sopa de óleo vegetal;
- 3 gotas de Óleo Essencial de Cedro;
- 3 gotas de Óleo Essencial de Sálvia-Esclaréia;
- 3 gotas de Óleo Essencial de Lavanda.

Passe no couro cabeludo e vá massageando a raiz. Após aplicar no couro e massagear, passe o resto no cabelo todo, do couro cabeludo até as pontas. Passe um filme osmótico (aquele plástico-filme de cozinha) no cabelo e cubra fazendo uma touca com papel alumínio. Deixe agir por 20 minutos. Enxágüe e lave com xampu e condicionador próprios.

Máscara para condicionar cabelos secos claros:

- 2 colheres de sopa de óleo vegetal;
- 2 gotas de Óleo Essencial de Cedro;
- 2 gotas de Óleo Essencial de Sálvia-Esclaréia;
- 2 gotas de Óleo Essencial de Lavanda.

Coloque o óleo vegetal em uma bacia de cerâmica e acrescente os óleos essenciais. Passe a mistura no couro cabeludo e massageie. A seguir, passe o restante no cabelo todo, do couro cabeludo até as pontas. Passe um filme osmótico no cabelo e cubra fazendo uma touca com papel alumínio. Deixe agir por 20 minutos. A seguir, lave e enxágüe com xampu e condicionador acrescidos de óleos essenciais, sempre na seguinte dosagem: para cada colher de sopa de xampu ou condicionador, utilize 3 gotas, ou seja, para 20 ml de xampu, use 6 gotas de óleos essenciais.

Xampu para cabelo seco:

- 200 ml de xampu para cabelo seco neutro (sem fragrância e sem sal);
- 20 gotas de Óleo Essencial de Sálvia-Esclaréia;
- 20 gotas de Óleo Essencial de Lavanda;
- 20 gotas de Óleo Essencial de Cedro.

Esta mistura rende para várias lavagens. Use sempre que necessário.

Cabelos oleosos

Cabelos oleosos ficam com a aparência de sujos, e, além disso, podem deixar o bulbo fechado pelo excesso de oleosidade e ainda provocar caspa e queda capilar.

Um dos grandes fatores de contribuição para um couro cabeludo oleoso é o excesso de fritura na alimentação, além do abuso de carboidratos refinados e açúcar. Também pode haver um quadro de desequilíbrio hormonal, provavelmente pelo aumento de hormônios androgênicos. Vale mudar a dieta e consultar um ginecologista para verificar as taxas hormonais.

Os óleos essenciais que auxiliam na redução de oleosidade no cabelo e couro cabeludo são bergamota, limão, cedro, junípero, cipreste, ylang-ylang e patchouli.

Máscara de argila para cabelos oleosos:

- 3 colheres de sopa de Argila Rain Forest (excelente equilibrador da oleosidade capilar);
- 4 colheres de Água Perfumada de Tea Tree;
- 3 gotas de Óleo Essencial de Limão-Tahiti;
- 3 gotas de Óleo Essencial de Bergamota;
- 3 gotas de Óleo Essencial de Cedro;
- 3 gotas de Óleo Essencial de Ylang-Ylang.

Adicione a Água Perfumada de Tea Tree à argila, misture bem e faça uma pasta homogênea. Acrescente os óleos essenciais. Aplique esta máscara esfoliante no couro cabeludo, abrindo mecha por mecha de seu cabelo, e passe em todo o cabelo. A seguir, puxe a máscara para todo o cabelo como se fosse passar uma química tonalizante e enrole o cabelo. Cubra a cabeça com filme osmótico e sobre ele coloque papel-alumínio. Deixe agir por aproximadamente 20 minutos.

*Sâmia Maluf é formada em psicologia, com especialização em adicções, depressão e síndrome do pânico. Possui formação em Aromaterapia e é autodidata em Aromatologia (ciência que estuda o aroma – dos óleos essenciais às essências sintéticas – no comportamento humano como meio de evocar memórias e sensações). Trabalha atendendo pacientes e como consultora para empresas e spas em todo o Brasil. Mais informações ser obtidas no site www.bysamia.com.br . Contatos também pelo telefone (11) 3679-8001 e pelo e-mail atendimento@bysamia.com.br

PROTEÇÃO SOLAR

Moramos em um país tropical, e contamos com a presença do sol por quase o ano inteiro.  Devido a todos os agentes poluidores e alterações climáticas, cada vez mais se faz necessário a conscientização quanto a exposição aos raios solares.

É um prazer expor-se ao sol e  apenas alguns minutos são suficientes para termos inúmeros benefícios, dentre eles:

• estimulação da formação da Vitamina D na pele;
• é responsável por alguns biorritmos diários;
• é indicado no tratamento de lesões dermatológicas;
• aumento da absorção de cálcio na alimentação;
• importância no tratamento de raquitismo e osteoporose

A exposição ao sol em excesso, pode causar danos na pele e nos cabelos.

Pele

• queimaduras;
• a perda da ação defensiva da pele;
• foto envelhecimento;
• câncer de pele;
• rugas, manchas escuras e claras;
• aspereza e flacidez.

Estudos dermatológicos evidenciam que o bronzeamento  está longe de ser um sinal de saúde, é sim um mecanismo de defesa da pele.

Quando é atingida pelos raios ultravioleta, nossa pele muda de cor por autoproteção, desencadeia-se um aumento da produção de melanina – que difere em quantidade,  de acordo com o fototipo de cada indivíduo.  Neste processo embora peles morenas (fototipo 4,5 e 6), tenham naturalmente maior proteção que as peles claras(fototipo 1,2,3),  todos exigem cuidados específicos de proteção solar.

Cabelos

Fotodegradam as ligações dissulfídicas:

• alteram as propriedades mecânicas do cabelo;
• diminui a resistência da haste capilar e aumenta a porosidade do fio;
• resultado, cabelos difíceis de pentear e mais suscetíveis ao descoloramento.

Até poucos anos atrás, a fotoproteção dos cabelos era feita apenas pela incorporação dos filtros UV tradicionais, como  Octil Metoxicinamato, Octil Salicilato, Benzofenona-3 em shampoos e condicionadores.  Mas devida a baixa afinidade com a fibra capilar este método foi abandonado, uma vez que eram removidos pelo enxágüe e não apresentavam proteção contra os efeitos da radiação.

Foram desenvolvidas novas moléculas que contêm grupos quaternários, chamados filtros quaternizados e sua natureza catiónica proporciona grande substantividade á queratina, o que melhora a morfologia dos cabelos, além de excelente absorção a radiação UV.

Radiação Ultravioleta e seus Efeitos

A complexa radiação solar pode se decompor, assim, se atravessar um prisma, obtemos várias cores de vermelho a violeta, que constituem  as radiações visíveis.  Então para além do vermelho temos as radiações infravermelho e após  a radiação azul temos as radiações ultravioleta, que pode interagir com as células da pele e causar uma série de danos.

Classificação

Luz visível (50%) – responsável  pela “luz”, possui graus diversos de energia calórica, luminosa e química.

Luz infravermelha (40%) – são pouco energéticos e possuem fraca ação química, sobretudo é calórica.

Luz ultravioleta (10%) – responsável pela ação química e biológica.  É de maior poder energético e se divide em:

• UVA(320-400nm): tem pouca energia, penetra mais profundamente na pele atingindo a derme,  ativam células de melanina, são responsáveis pelo bronzeamento imediato, seus efeitos estão relacionados  ao foto envelhecimento e carcinoma.
• UVB(290-320nm): tem muita energia e baixo poder de penetração atingem o  estrato córneo chegando na epiderme, apresenta ação eritematógena forte, é responsável, pelas queimaduras solares e pode causar o câncer de pele.
• UVC(200-290nm): altamente energética,não tem penetração na pele,é quase totalmente filtrada pela camada de ozônio.

Fotoprotores

Definição:

Os filtros solares são substâncias incorporadas em formulações adequadas que reduzem os efeitos deletérios da radiação ultravioleta sobre a pele, por meio da absorção, reflexão, ou difusão da luz incidente.

Alguns compostos químicos dos fotoprotetores, são capazes de interagir com a luz UV difundindo a energia danosa.  De acordo com tipo de proteção oferecido, os filtros solares  podem ser:

• Inorgânicos (Físicos) – refletem  ou dispersam a radiação UV, são associados a filtros orgânicos como reforço para  se atingir altos Fatores de Proteção, evitando que  o produto tenha aparência opaca.  Os mais usados são:  Óxido de Zinco e o Dióxido de Titânio.
• Orgânicos (Químicos) -  são responsáveis pela  absorção da radiação incidente.  Durante a absorção, os elétrons passam do estado fundamental para o estado ativo. Ao retornarem para o estado fundamental,  ocorre a dissipação da radiação UV absorvida em outras formas de energia(fluorescência, fosforescência e calor), isso que evita a agressão da radiação sobre a pele.

Os filtros  orgânicos são classificados em anti-UVA – absorvem luz em 320 a 400nm, enquanto que os  absorvedores UVB – absorvem luz em 290 a 320nm do espectro Violeta.  Os  absorvedores anti-UVA apresentam excelente proteção, atuam em sinergia com o UVB, desta forma garantem os mais altos índices em FPS, para as formulações.

Fotoestabilidade

É o nome dado a capacidade que os filtros tem de retomar a sua configuração inicial após a emissão de energia.  Este ciclo é repetido múltiplas vezes antes de perder a sua atividade, depende da capacidade de cada produto, de dissipar energia sem se auto-destruir.

Para a total eficácia dos fotoprotetores, é necessário que:

• a quantidade de produto seja aplicada de maneira uniforme e consistente;
• repetir as aplicações se for necessário;
• associação de diferentes filtros solares em uma mesma formulação;
• é importante que o veículo utilizado tenha ótima substantividade com a pele, resistindo melhor á imersão na água e à sudorese excessiva.

Tmpo de Utilização

Fotoprotetores não tem total resistência a água, o procedimento correto é aplicar o produto 30 minutos antes da exposição e após a imersão, repetir a aplicação.  Alguns produtos resistem ao tempo de 40 ou 80 minutos de imersão,  é necessário observar a característica de cada um.

Mecanismos de Fotoproteção Natural

A ação do ultravioleta nas células epidérmicas, é sobre o DNA.
Na pele existem moléculas que absorvem a luz(cromóforos):  entre elas estão:  queratina, melanina, tirosina, triptofano, histidina, porfirinas, hemoglobina e carotenos.

Pele

• Melanina
• Espessamento da Camada Córnea
• Suor  Presença de   Ácido Urocânico

Proteção Solar na Infância

Deve ser usada em qualquer idade.  No caso de bebes, com menos de 6 meses dever ser evitado, pois seus sistemas fisiológicos para o metabolismo e excreção de agentes absorvidos podem não estar totalmente desenvolvidos. Cabe neste caso utilizar, roupas, chapéus, guarda–sol é a proteção solar mais apropriada para esta  idade;  além do horário restrito de exposição.

Após os seis meses a pele da criança apresenta a mesma estrutura que a de um adulto.

Fotoenvelhecimento

A pele é o único órgão que possui dois tipos de envelhecimento:
Envelhecimento cronológico (intrínseco)
Envelhecimento pelo sol (fotoenvelhecimento)

A pele com envelhecimento extrínseco e exposta ao sol aparece histologicamente caracterizada por displasia epidérmica com graus variáveis de atipia citológica, perda de polaridade, ceratinocítica, infiltrado inflamatório, diminuição do colágeno, aumento da substância amorfa, elastose e aumento do risco de câncer de pele.

Reações Adversas

Limitam-se a problemas cutâneos como pruridos, ardor ou sensação de queimação.  Tais reações decorrem de irritação ou sensibilização alérgica.

Fator de Proteção Solar – FPS

Definição

Fator de Proteção Solar – FPS , é um termo internacionalmente padronizado que serve para medir a eficácia de um fotoprotetor.   É definido como fator multiplicador do tempo que permite a exposição à radiação até o surgimento do eritema.  Sendo o eritema  a conseqüência  imediata da radiação UV pelo grau de exposição e determinante do FPS, este faz a referência apenas ao nível de proteção contra os raios UVB, mas não contra o UVA.

Ele é a proporção entre UV  necessária para fornecer a dose eritematosa mínima(DEM)na pele protegida por filtro solar, e a energia UV necessária para fornecer a DEM numa pele não protegida.

Alguns filtros solares químicos e físicos e fatores de proteção:

Químicos

Nomenclatura Química/produto	Faixa de Proteção
Octil Metoxicinamato(P-Metoxicinamato)	UVB (290-320)
Benzofenona 3 (Oxibenxona)	UVB (290-380)
Antralinato de Mentila	UVA (320-400)
Filtro solar UVA-B	UVA / UVB

Físicos

Nomenclatura Química/produto	Faixa de Proteção
Dióxido de Titânio Micronizado	UVA/ UVB/ UVC
Óxido de Zinco Micronizado	UVA / UVB

Formulação Adequada

Tipo de Pele	Veículo
Seca	Loções Cremosas
Oleosa	Géis e Sprays
Normal	Loções cremosas, géis e Sprays
Lábios	Lipsticks
Áreas pilosas	Sprays

Relação entre FPS e  Fototipo

	FOTOTIPO	GRAU DE SENSIBILIDADE	FPS
I Branca	Queima facilmente, nunca bronzeia	Muito sensível	Mínimo 15
II Branca	Queima facilmente, escurece gradualmente	Sensível	Mínimo 15
III Morena  Clara	Queima moderadamente, escurece gradualmente	Normal	10 à 15
IV Morena Moderada	Queima pouco, escurece facilmente	Normal	6 à 10
V Morena Escura	Queima raramente, escurece bastante	Pouco sensível	4 à 6
VI Negra	Nunca queima, profundamente pigmentada	Insensível	-

A partir de estudos, concluímos que o uso de Fotoproteção é imprescindível contra eritemas produzidos pelo raios UV, porém bloqueiam apenas 55% dos radicais livres produzidos pela exposição UVA.

Para otimizar a  proteção UV, os filtros solares devem ser usados junto com antioxidantes tópicos, entre eles, as Vitaminas E e C e o extrato de Green Tea são os mais importantes.

O ácido L-Ascórbico tem efeitos fotoprotetores, enquanto que a VitaminaC não age com filtro solar.

A Vitamina E tópica atua na fotoproteção por propriedades antioxidantes e por absorção UV.

O extrato de Green Tea, rico em compostos  polifenólicos, possui uma potente propriedade antioxidante, antiinflamatória, antifoenvelhecimento e anticarcinogênica.  Foi comprovado através de estudos que sua aplicação tópica demonstrou  uma inibição, dose dependente, de eritema induzido por raios UV.

Trabalho acadêmico da graduandas em Estética e Cosmetologia:

• Ana Junia Lizardo Bernardo
• Diana Menezes dos Reis
• Maria de Fátima Almeida
• Marizélia Gomes da Costa

Orientação: Prof.  Maria Rita Dias de Britto

BIBLIOGRAFIA

Nótulas Terapêuticas– Ed. Especial Fotoproteção – Dermatus Cosmética Médica – Ano XXI  Setembro 2006 nº 62.

Nótulas Terapêuticas– Dermatus Cosmética Médica – Ano XVIII  Outubro 1997 nº 43.

Borelli, Shirlei – Cosmiatria  em Dermatologia – São Paulo:  ed. Roca, 2007.

Apostila UNISUAM – Cosmetologia – Proteção Solar – Profª Mariane Ines

http://www.dermatus.com.br/produto.asp?id=56&secao=05&clr=01

A IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE CORPORAL

Quando uma cliente nos procura em nossa clínica estética, sempre nos deparamos com os mesmos quadros: gordura localizada, celulite, estria, dentre outros. Não raramente, já possuímos todos os protocolos preestabelecidos e iniciamos o tratamento, de forma quase “automática”. Entretanto, curiosamente, nos esquecemos de um fator primordial: para o sucesso do tratamento, faz-se necessária uma boa e criteriosa avaliação personalizada, pois nos deparamos com variadas individualidades biológicas, além das associações das disfunções estéticas (as quais hoje denominamos desarmonia corporal). Para a cliente, toda e qualquer disfunção estética é celulite. Ela não sabe diferenciar uma disfunção da outra. Por isso devemos nos preocupar em realizar uma boa avaliação do nosso cliente. A importância que deve ser dada ao momento da avaliação não é exagerada: trata-se do nosso primeiro encontro com o cliente. Devemos causar uma boa impressão através da seriedade e atenção dispensadas à cliente. É a partir dessa “primeira impressão” que ela fechará o pacote ou não. Muitas vezes, por não sabermos conduzir a avaliação, perdemos nosso futuro cliente-potencial.

Uma boa avaliação também apresenta outro relevante aspecto: é o meio pelo qual realizaremos o tratamento correto, seguro e eficaz da cliente. É de importância máxima que realizemos uma boa investigação da cliente, além se saber (corretamente) diferenciar as disfunções que ela apresenta quando recorre à nossa ajuda.

Como iniciar a avaliação?

Devemos iniciar com a pergunta chave e importante, a qual chamamos de queixa principal (QP). Através dela sabemos o que mais incomoda a cliente e, conseqüentemente, teremos o nosso “fio condutor” para o tratamento. A queixa principal serve de “espelho” para a cliente: essa é a forma como ela se enxerga. Muitas vezes os resultados dos tratamentos não são bons porque não atentamos para o referencial principal: sua queixa.

Devemos continuar a investigação com a história da doença atual (HDA) na qual investigamos a queixa principal da cliente, isto é, detalhamos a disfunção apresentada além de outras enfermidades que a incomodam.

A seguir, passamos a próxima etapa: história patológica pregressa (HPP). Nesse momento, investigamos doenças presentes ou passadas, medicamentos que foram ou estão sendo usados, cirurgias realizadas, etc., procurando correlacionar essas com o tratamento adequado que tencionamos iniciar.

Terminaremos esta avaliação com a historia social (HS) na qual buscaremos saber da cliente sobre os seus hábitos de vida, alimentação, atividade física, dentre outras informações.

Uma vez que esta minuciosa fase esteja concluída, podemos passar para o exame físico.

Divisão do exame físico

O exame físico se divide em três partes básicas: inspeção, palpação e perimetria.

Na inspeção, a cliente deverá estar vestida com roupa adequada. A cliente deve ser observada em três momentos: vista anterior, posterior e lateral. Nessas observações, vamos buscar todas as disfunções aparentes, sem tocar a cliente, para confirmar o diagnóstico. Observaremos itens como: manchas, cicatrizes, estrias e suas colorações, adiposidades além das ondulações, ou seja, irregularidades da pele que a cliente julga ser Feg (celulite). Essas irregularidades da pele poderão ser: hipotonia dérmica ou muscular, lipodistrofia, edema, além da própria celulite. Entretanto, só confirmaremos o diagnóstico através da palpação, etapa que realizaremos a seguir.

Durante a inspeção, devemos observar a estrutura da cliente. Essa etapa também é importante, porque alguns problemas estruturais podem aumentar as disfunções estéticas.

Atentemos, primeiramente, para as curvaturas da coluna vertebral, pois se essa se enquadrar em hiperlordose lombar – aumento da curvatura fisiológica da lombar –, a cliente apresentará o abdômen projetado mais para frente. Por outro lado, se a coluna se enquadrar em hipercifose dorsal – aumento da curvatura fisiológica da região dorsal –, a cliente apresentará os seios mais caídos, além de adiposidade acentuada na região do abdômen superior.

Ainda na análise da coluna vertebral, caso a cliente apresente um quadro de escoliose (ou seja, desvio lateral com rotação das vértebras, um caso não-fisiológico da coluna vertebral), seu tronco será assimétrico, com isso desenvolvendo adiposidade diferente de cada lado. Esses problemas estruturais devem ser observados, pois indicam um tratamento de correção postural para a cliente a fim de obtermos um resultado mais eficaz do nosso tratamento.

O próximo passo será a palpação, quando vamos confirmar o que observamos na inspeção.

Nas irregularidades, temos que distinguir as disfunções. Para excluir a celulite, devemos tracionar a região com uma das mãos, e com a outra procurar por nódulos. Se os encontrarmos, teremos como resultado a confirmação da celulite, caso contrário, excluiremos esta disfunção.

Se ao comprimirmos a área há piora das ondulações, estamos lidando com edema que, se não for tratado, poderá gerar celulite.

Tratar-se-á de um quadro de lipodistrofia se ao tracionarmos o tecido, as ondulações desaparecerem e não encontrarmos celulite.

Se ao pegarmos o tecido, fizermos uma prega e ele descolar do músculo, estamos diante de um quadro de flacidez tissular (pele). Para sabermos se há flacidez muscular, devemos realizar um teste na cliente na ação do músculo. No caso do abdômen, faremos o teste em flexão do tronco, visto que a ação do reto abdominal é fazer essa flexão. Importante ressaltar que estamos diante de um quadro de síndrome da desarmonia corporal, o que significa que a cliente poderá ter associação de disfunções. Uma não anulará a outra.

Após realizamos o diagnóstico diferencial, no qual conseguiremos classificar as disfunções na cliente, iremos para a fase final da avaliação quando faremos a perimetria, isto é, vamos medir a circunferência das áreas a serem tratadas caso o objetivo seja de redução.

Por tudo isso, devemos realizar anamnese corporal com tranqüilidade a fim de conseguirmos diagnosticar as disfunções estéticas exatas, o que nos possibilitará a elaboração de um tratamento adequado objetivando o resultado eficaz, e acarretando a satisfação da cliente.

MARCUS LANZA
Licenciado em Pedagogia, Bacharel em Fisioterapia, Pós-graduado em anatomia e biomecanica e dermato-funcional, Mestrando, Professor universitário, Coordenador do curso de pós- graduação em adjunto de medicina estética da Universidade Castelo Branco